Я с огромным уважением отношусь к Сергею Анатольевичу Денисову. Если у классического малоэтажного деревянного строительства есть передовая, то он, без сомнения находится в ее авангарде. В его статьях ясно и четко раскрыт смысл и ключевые аспекты каждой темы, за которую он берется. Когда-то, будучи студентом первого курса Строительного Университета, я и сам обращался к его работам. Наверное, нет специалиста, способного собрать воедино столько опыта и передать его столь же образно и понятно. Я с удовольствием, представляю Вам некоторые, особенно полезные для заказчиков, его статьи.
Перед многими застройщиками встает вопрос, из дерева какой породы строить дом: сосны, ели или лиственницы? Лиственница в этом ряду стоит особо. Вне всякого сомнения, это дерево отличается гораздо большей прочностью, красотой текстуры и практически не подвержено влиянию влаги. Древесина лиственницы имеет узкую заболонь, которая часто полностью удаляется при оцилиндровке — и бревно не синеет. Ее смола обладает природным антисептическим свойством и не подвержена заражению жучком, что позволяет использовать древесину лиственницы без специальной обработки. Однако материал этот относительно дорог и доступен далеко не каждому. Поэтому большинство застройщиков останавливают свой выбор на сосне и ели. Многие почему-то предпочитают сосну, скептически относясь к еловому варианту.
Попробуем разобрать данный вопрос более подробно.Физические характеристики этих пород очень близки. Ель имеет немного более рыхлую структуру, но за счет этого несколько теплее, чем сосна. Что касается степени подверженности внешним воздействиям, то современные защитные средства (антисептики) с успехом решают эту проблему.
Химические составы ели и сосны также мало чем отличаются друг от друга. К примеру, в сосне содержится 41,9% целлюлозы, а в ели 44,1%.
В сосне содержится 25,5% лигнина, а в ели 28,9%. Как видите, отличия не существенные. Кроме того, опыт показывает, что у сосны гораз-до чаще встречаются табачные сучки, чем у ели Сосну чаще поражает синева (заболонная окрас-ка). Хотя это мало сказывается на прочностных характеристиках, но является неприятным явле-нием, борьба с которым требует дополнительнаых сил и средств. Я не хочу умалить значение сосны как строительного материала, её эффективность в этом качестве подтверждена опытом столетий, а просто хочу сказать, что еловые дома за те же самые столетия показали себя ничуть не хуже Вообще-то, долговечность дома, на мой взгляд, больше зависит от правильной эксплуатации, чем от материала стен.
Справедливости ради следует заметить, что для строительства деревянного дома можно ис-пользовать практически любые породы деревьев, лишь бы древесина была здоровой. Однако су-шествуют определенные традиции деревянного зодчества, согласно которым баню лучше всего строить из липы или осины, и если такой возмож-ности нет, то хотя бы произвести отделку парной материалами, изготовленными из этих деревьев, а жилой дом — из хвойных пород дерева: ели, со-сны или лиственницы. Самым прочным материа-лом для стен является, конечно, лиственница если нет возможности сделать из нее весь дом, постарайтесь использовать ее хотя бы в нижних его венцах.
Следующий вопрос, который встает перед за. стройщиком: из какого бревна строить дом -предварительно высушенного или естественной влажности? Прежде всего, начнем с того, что традиции деревянного зодчества подразумевают использование для строительства только бревен естественной влажности. После укладки в сруб происходит уменьшение их влажности до равно-весной. Бревна уменьшаются в объеме, под дей-ствием собственной тяжести и вышележащих венцов более плотно прилегают друг к другу, принимая форму сруба и существенно уменьшая коэффициент сквозного продувания стен. В ре-зультате этого мы получаем прочное деревянное строение с максимальными теплоизоляционными характеристиками.
В конструкции сруба из бревна естественной влажности не должно быть ни одного жесткого крепления. В течение первых полутора-двух лет он даст основную усадку (до 7% у ели и сосны, до 4% лиственницы), которой ничто не должно мешать. Учитывая, что усушка и разбухание дре-весины вдоль волокон значительно отличается от поперечной, все вертикальные конструкции должны быть снабжены компенсаторами усадки, Это позволяет при необходимости отрегулиро-вать относительную высоту конструкций и сохра-нить правильную геометрию дома. Бревна скрепляются между собой в шахмат-ном порядке деревянными нагелями диаметром 20—25 мм, которые закладываются на расстоя-нии не более 1,5—2 м друг от друга. древесина камерной сушки обладает влажно-стью менее равновесной, поэтому после завоза на строительную площадку она при соприкосно-вении с открытым воздухом начинает интенсивно впитывать влагу. Это может привести к искривле-нию бревен. на деревянные нагели такие бревна притя-нуть невозможно, они просто не выдерживают и ломаются. Приходится вместо них использовать металлическую арматуру, но сруб из таких бре-вен не может дать нормальной усадки и естест-венного уплотнения. Наоборот, бревна начина-ют разбухать и проходит процесс, обратный вышеописанному: бревна стремятся выпирать из сруба.
С давних пор известна способность древесины при разбухании развивать большие давления: разбухающими от воды деревянными клиньями раскалывали камни. Для того чтобы удержать такие бревна в собранном состоянии, применяют стальные стяжки. Не буду судить, насколько оправданна подобная технология строительства дедеревянного дома. Знаю только, что для застройщика она обходится гораздо дороже традиционной. Впрочем, некоторые фирмы в настоящее время нашли некий компромисс и предлагают заказчикам так называемое подсушенное бревно, влажность которого хотя и ниже естественной, однако несколько выше равновесной. В настоящее время производители сушеного бревна атмосферную сушку практически не используют, так как при принудительной сушке под воздействием на сырую древесину пара, сухого или влажного воздуха, токов высокой частоты и других Факторов процесс снижения содержаниясвободной и связанной воды значительно ускоряется.
Посмотрим, что сказано по данному вопросу в уже цитируемом нами учебнике древесиноведения:
«Правильно, при соответствующих режимах, проведенная камерная сушка древесины дает материал, вполне равноценный получаемому в результате атмосферной сушки. Но если высушивать древесину в камерах слишком быстро и при высокой температуре, то это не только может привести к растрескиванию и значительным остаточным напряжениям, но и оказать влияние на механические свойства древесины.
Согласно данным ЦНИИМОДа (Н.Л. Леонтьев, И.В. Кречетов и др.) при высокотемпературной сушке с конечной температурой в камере 105—110 °С продолжительность сушки сокращается в 1,5—2 раза, но прочность древесины сосны (в досках толщиной 30-60 мм) снижается: при сжатии вдоль волокон на 0,8 — 8,7%, радиальном скалывании на 1—12% и ударная вязкость на 5— 10,5%.
Влияние высокотемпературной сушки в перегретом паре и расплавленном петролатуме изучалось многими исследователями. Несмотря на противоречивость выводов, вызванную разным подходом к истолкованию результатов исследований, эти работы также показали, что высокотемпературная сушка приводит к снижению механических свойств древесины. В меньшей степени снижается прочность при сжатии вдоль волокон и статическом изгибе, в большой мере — при тангенциальном скалывании и весьма существенно уменьшается ударная вязкость древесины».
Остается только выяснить, сумеете ли вы определить: правильно была произведена сушка древесины, или производители немножко ее ускорили, пытаясь побыстрее выполнить ваш заказ?
Напоследок расскажу одну занимательную историю. Одна из моих клиенток как-то сказала мне, что ее друг, крупный специалист по дереву — производитель деревянных окон, недавно просветил ее в отношении оцилиндрованного бревна. Оказывается, это очень плохой материал для дома, потому что с него снят некий «защитный слой». Гораздо лучше использовать бревно, рубленное вручную топором.
Вне всякого сомнения, ручная работа всегда интереснее, престижнее и, кстати, гораздо дороже машинной штамповки. Во всем остальном не вижу никакой логики. Если взять два одинаковых бревна и с одного снять 2—4 см металлической режущей кромкой топора, а с другого эти же 2— 4 см металлической режущей кромкой резца, то как можно говорить, что с одного мы защитный слой сняли, а на другом оставили?
Если мы таким же образом будем размышлять и дальше, то дойдем до того, что из доски, бруса и других пиломатериалов вообще ничего делать нельзя, потому что там не только сняты все мыслимые защитные слои, но и полностью нарушена естественная структура древесины. Видимо, драуг моей клиентки вынужден для лучшего качества вырубать свои окна топором. А если нет, то, следуя своей же логике, ему стоит признать, что он их изготавливает из никудышногс материала.
Попытаемся все-таки разобраться, где же в древесине наиболее прочные слои. Начнем с того, что защитный слой дерева — это кора, точнс так же, как у человека — кожа. Кору срезают вс время изготовления сруба, как топором, так и на станке. А вот под ней идет самая нежная часть ствола — заболонь. Она отвечает за поставку соков к кроне дерева и наиболее восприимчива и разного рода биологическим и физическим поражениям. Заболонь представляет собой молодые слои древесины, окружающие ядро (спелую:
древесину). В нем живица уже обратилась в смолу (которая, в свою очередь, спустя несколь-
ко тысяч лет обратится в янтарь). Именно эта часть дерева является наиболее прочной и принимает на себя все механические воздействия
на ствол.
сосны, глядя на который, даже самый упрямый скептик имеет возможность убедиться, какая часть дерева наиболее стойкая. На нем ясно видно, как синева поразила всю заболонь, дошла до ядра и остановилась. Наглядно и убедительно.
Статья из книги "Ваш дом - Ваша гордость" автор: Денисов С.А
